Przepraszam: ale danie kaponu (przed) jako warstwy ... mija się z logiką.
Kapon to nitro i/więc skutecznie oddziela cokolwiek byśmy potem nie dali (oprócz nitrowych i poliuretanów)od drewna. Tak więc kapon a potem tylko nitrowe... albo nie dawajmy "caponu"!!! Jeśli chcemy zabezpieczać dobrze drewno to nie odtłuszczaniem!.

Możemy go wyrugować potem tylko nitrem lub acetonem!!! - w dużych ilościach.
To było najgorsze co można zrobić drewnu.

MJS

_________________
Po 15 latach (na forum) przestałem być VIPem. Za co? ...i po co byłem?

"Jeszcze nigdy tak wielu nie oddało tak wiele wolności tak łatwo"Churchill.

Kłania się: Orwell i Huxley.

Zapraszam na fejsa:
"Dla tych co nie lubią szerokich ruf "
i "Marian Strzelecki"

Exactly.
Capon służył wyłącznie zachowaniu jasnej barwy drewna (by nie pociemniało pod wpływem lakieru), co akurat przy sośnie mało sensowne, gdyż ciemnieje sama w sobie od światła, tj. UV.
Właśnie dlatego że pracuje, imho rozsądne jest olejenie (zmniejsza nasiąkliwość/schnięcie) i na podkład pokost solidnie, a na to klasyczny lakier olejny (nie za grubo i najlepiej lakierować od razu po pokostowaniu); olejne są elastyczne i nie będą odpryskiwać ze szparki na słojach. Acz w dzisiejszych czasach różnych żywic lepiej się upewnić czy ten olejny rzeczywiście elastyczny, zwykle piszą. Albo coś typu 'spar varnish'. Bo na olejnym nośniku mozna też zrobić rzecz twardą jak parkietowy poliuretan.
No i lepiej matowy, kłopot mniejszy.
Olejny lakier na olejonym nie ma specjalnie powodu odpryskiwać od drewna, nawet gdyby pękł, zatem jak się powierzchnia przyużyje to łatwo odnowi - zmatowić i nową warstwę. A nawet i napastować można; jeśli kto lubi...
Znaczy, lubi tradycję.

Jeśli zaś poliuretan to robiłem zgoła odwrotnie, absolutnie nic poza lakierem raz; z tym że to 'podłogówka', 1,5 na 4 (30x100 mm, ciutkę ino podsuszona, legary świeże co 80-100 cm). Od spodu (mam to nad głową pisząc ) jedna cienka warstwa dla napuszczenia ino, by fakturę drewna zachować naturalną; a zaś od góry zalane grubo - dosłownie, wylawszy z wiadra i coś pacą rozciągnąwszy, zostawione do naturalnego wyrównania - niczem szkło. Miało też czas wsiąkać.
I już ze 20 lat tak się trzyma, ino, choć 'półmat', świeci jak psu cojones...
Pęka tylko między deskami, a i to coniektóre trzymają się razem po 2-3, sklejone. Bo trzeba siły F-duże by żywicę rozerwać. A huk jak bomba, gdy CO dogrzało

Dla zachowania koloru - powiadasz? Ano zgoda: wszystkie nasączania zmieniaj ą jasność bo nasączają - taka ich natura.
Więc jeśli nie nasączymy to i nie pociemnieje.
Znaczy: capon (nitro plus styropian) doskonale zabezpieczył przed nasączaniem: powierzchniowo. Znaczy nic już nie wsiąknie, tylko po wierzchu będzie zastygać.

Tak więc capon znaczy, że nie będziemy niczym nasączać, a tylko po wierzchu oblewać. znaczy nie zabezpieczyliśmy drewna, a odcięliśmy dopływ wody w głąb.
Do czasu pierwszego pęknięcia!
A drewno jak wiemy pracuje pod wpływem wilgoci, nawet tej z powietrza.
Wniosek: można, ale nie mówmy o zabezpieczaniu drewna w jego masie , a mówmy o warstwie odcinającej, (mniej lub bardziej)
MJS

_________________
Po 15 latach (na forum) przestałem być VIPem. Za co? ...i po co byłem?

"Jeszcze nigdy tak wielu nie oddało tak wiele wolności tak łatwo"Churchill.

Kłania się: Orwell i Huxley.

Zapraszam na fejsa:
"Dla tych co nie lubią szerokich ruf "
i "Marian Strzelecki"

Znów mam rzec: Exactly?
Capon odciął lakier, odizolował, ten poliuretan solidny skądinąd, od drewna.
Ten kosztowny poliuretan, co go parkieciarzom korzystniej było użyć dwukrotnie mniej, gdy nie wsiąknie.
A skoro nie wsiąknie, czyli nie połączy się z drewnem, to i odprysnąć może. Ale to będzie za latek parę, gdy już 'fachowce' tę kasę skasowały były. O co też im szło, wszak. Wot, żyźń tjażełaja, i niewidzialna ręka. Rynku.

Co uwadze polecam wszystkim, zanim sobie sami zrobią ziazi, według metod tzw. "profesjonalistów". Wpierw pomyśleć czem siem różni interes tych profich od naszego

Gdzieś ( nie pamiętram gdzie, ale dopiero co) "obiła mi się o oczy" sklejka na podłodze Maxusa u Szymona: ona tam po ~pół roku traktowania przez morze wygląda jak po 20 latach na Mazurach.
Ewidentnie była traktowana poliuretanami po wierzchu... a tam nagle: morze i zimno i mokro i solankowo.

Wytrzyma: na pewno, ale może lepiej było jej wcale nie lakierować - była by mniej śliska?
A wody przyjęła by tyle samo tylko równiej.

MJS

_________________
Po 15 latach (na forum) przestałem być VIPem. Za co? ...i po co byłem?

"Jeszcze nigdy tak wielu nie oddało tak wiele wolności tak łatwo"Churchill.

Kłania się: Orwell i Huxley.

Zapraszam na fejsa:
"Dla tych co nie lubią szerokich ruf "
i "Marian Strzelecki"

Nu, ja nie znaju ili ona klasy lloyda? Ale sklejka rzecz nabyta, a Szymon nie zamierza moczyć jej tam przez naście lat ... znaczy, miejmy nadzieję
Ale nie, na moję praktykę przynajmniej zagruntować należy taką sklejkę. Nie musi być zara na gładź, tylko by namakanie ograniczyć.

Ale to jest "stara szkoła": dziś mamy: polakierować, a potem (jak zacznie czernieć) wyrzucić.

MJS

_________________
Po 15 latach (na forum) przestałem być VIPem. Za co? ...i po co byłem?

"Jeszcze nigdy tak wielu nie oddało tak wiele wolności tak łatwo"Churchill.

Kłania się: Orwell i Huxley.

Zapraszam na fejsa:
"Dla tych co nie lubią szerokich ruf "
i "Marian Strzelecki"